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与时俱进的旗袍
发布时间:2011-01-15 来源:67辑 作者:赵小弟 浏览: 次 【字体:

  中国旗袍之美,不仅令国人爱之不已,也让隔海岛国上的日本人羡慕万分。早在1941年的一本叫做《北支》的专门介绍北方中国的摄影期刊上,日本人对中国女性的服装就有这样一段描述:

  在北京常能看到穿着高跟皮凉鞋,英姿飒爽地在街头行走的现代中国女性。她们丰韵而苗条的身材配上合身的旗袍(一种中国式漂亮的连衣裙),泼辣而潇洒。旗袍面料像是采用了丝绸或乔其纱,下摆里子等都镶上了花边。底襟稍短的旗袍,更让女性腿部优美的线条表露无遗。从领子的高低到花边的配置乃至颜色的选择,也在不断翻新。在支那,女性的服装走在了时代的最前端!

  在1952年10月出版的《国际写真通信》上也有一段描述:

  在今年夏天日本人很流行穿中国服,当然只限于妇人。中国的妇人服(指旗袍)最小限度的使用面料,而且能将女性身体的线条完美地显示出来,在表现女人性感方面,中国的妇人服当属世界第一。与其相反,世界上使用面料最多,把女性身体裹的最严实的是日本的妇人服。两者形成鲜明的对照。最近中国妇人服之所以在日本妇人之中流行起来,除了上述理由之外,还有就是源自日本人对大陆的一种乡愁。照片中穿着中国服的模特是山口淑子(图1和图2)

  山口淑子这个名字,人们也许不太熟悉,但只要一说 “李香兰”,知道的人就多了。李香兰是山口淑子在中国的艺名,她虽为日本人,却于20世纪三四十年代在中国成为了著名的歌手和电影演员。她唱的三首歌《何日君再来》、《苏州夜曲》和《夜来香》,至今仍为人们所喜爱。战后李香兰回到日本,担任过日本参议院议员以及电视台的节目主持人。中国的旗袍一直是她的最爱。
  这里刊出的旗袍图片,多半是上个世纪三四十年代日本人在中国拍摄的。这些照片不但让我们看到七十多年前的旗袍是什么样子,还能使我们对旗袍的变迁多一点了解。
  不少人以为旗袍是中国汉族的代表性服饰。其实不然,旗袍最初本是中国满族旗人妇女穿的民族服装(参看图3),故得名“旗袍”。20世纪初,旗袍才开始为汉族妇女所喜爱。
  为旗袍的普及作出贡献的,应该是那些年轻的女学生们,她们穿着宽敞的旗袍,引起了各界妇女的羡慕,纷纷仿效。社会舆论也对此大加赞赏。于是,旗袍便成了当时中国女子最时髦的服装。
  上世纪20年代末,受欧美服饰的影响,旗袍式样有了较大的改变。此时的旗袍,一扫清朝矫饰之风,趋于简洁,色调力求淡雅,注重体现女性身材的自然之美。
  30年代可以说到达了旗袍的黄金期,这时的旗袍不但盛行,而且样式也不断翻新。受西方短裙影响,旗袍衣长缩短,袖口相应缩小,比以前更合身了。即便是保留衣长的旗袍,两边开口也不断升高,而且腰身越发紧绷。女性身体曲线如此表露,挑逗之意亦在其中了。
  40年代则是旗袍黄金时代的延续,旗袍式样更趋向于缩短衣长,减低领高,袖长短至肩下二至三寸,甚至没有袖子,外形如流线型。中国的旗袍越发好看和具有魅力了。
  将旗袍演绎得千姿百态、楚楚动人的,莫过于上海女人。江南女子的雅致、大都会小姐的精巧、繁华下的世故聪慧、上海女人的丽质和旗袍的剔透,完全融于一体。四五十年代在香港和台湾红极一时的上海影星李丽华,不管是她当年的明星照(见本辑封三)还是多年后的休闲照(图15),都散发出了那种上海女人的迷人韵味。
  到了50年代,政府提倡国人的服装要体现社会主义欣欣向荣的新面貌。这时的旗袍,从质地到图案比以往都增添了健康自然的气质。不妖、不媚、不纤巧、不病态,讲求美观大方和经济实惠。
  六七十年代是旗袍被冷落的二十年。在1966年至1976年的“文革”时代,中国的传统文化几乎全都遭到浩劫,旗袍也没能幸免。
  在八九十年代,中国开始流行一种具有职业象征意义的“制服旗袍”。为了宣传和促销等目的,礼仪小姐、迎宾小姐,以及娱乐场合和宾馆餐厅的女性服务员都穿起了旗袍。
  进入2000年以后,旗袍开始了真正的百家争鸣。中西合璧的改良与新时代的创意灵感,让旗袍变得更加美丽,更具魅力。

 
图1  1948年,身穿华丽旗袍的山口淑子。

 
图2  1947年,山口淑子平日也喜欢穿中国旗袍。

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